Часто приходится слышать сетования на то, что карпозубые не выживают в аквариумах. И при этом "обвиняются", конечно, рыбы - те самые рыбы, которые у себя на родине существуют в экстремальных условиях, приспособившись к резким сезонным изменениям окружающей среды. Так в чем же депо? Почему столь пластичные обитатели мелких водоемов и луж оказались "трудными" для любителей? А депо в том, что в искусственных условиях они требуют от аквариумиста специфического подхода: надо не только следовать природе, но и вносить необходимые коррективы в продуманную природой "программу". Мои заметки предназначены для тех, кто издали любуется этими красавцами, но не рискует поселить их в своих аквариумах. Надеюсь, в дальнейшем они изменят свое мнение.

Каким должен быть домашний водоем

Один из вариантов устройства аквариумного хозяйства для столь миниатюрных рыб - использование маленьких емкостей. Как правило, это множество 3 - 5 - литровых корытообразных аквариумов для содержания производителей и несколько выростных. Конечно, в каждом аквариуме предусмотрена аэрация (правда, однажды я держал пару двухполосых афиосемионов в литровой банке без аэрации и даже получал от них потомство). Грунт не нужен, если это не нерестовый субстрат.

Преимущества такого хозяйства очевидны. Все оно умещается в одном шкафу, где для поддержания постоянной температуры не требуется много обогревателей. Прибавьте к этому один небольшой компрессор и лампу освещения - и все. В том же шкафу могут находиться инкубаторы икры, в которых также поддерживается нужная температура, и культиваторы живых кормов.

Однако такое хозяйство имеет и существенные недостатки. Хотя карпозубые менее требовательны к качеству воды, чем другие рыбы, избыток нитратов и нитритов на пользу им не пойдет. Поэтому воду приходится частично заменять на свежую. Нетрудно представить, сколь трудоемка эта ежедневная операция при наличии множества маленьких емкостей.

Но отмеченный недостаток, что называется, "лежит на поверхности" и не страшен для трудолюбивого аквариумиста. На мой взгляд, гораздо серьезнее другое. При уменьшении объема аквариума у обитателей резко меняется поведение, и далеко не в лучшую сторону. У стайных рыб появляется пугливость, они постоянно находятся в состоянии стресса. У рыб с территориальным поведением соперничество за свои владения принимает гипертрофированные формы: рыбы часто преследуют и убивают друг друга.

Так что все разговоры о соперничестве самцов и преследовании самок у карпозубых происходят из-за того, что рыб содержат в емкостях недостаточной величины. В этом можно убедиться, если проследить за поведением. двух пар в пятилитровом аквариуме и сорока пар - в столитровом.

Сам я не являюсь сторонником описанного выше хозяйства и использую аквариумы объемом не менее 20 литров, да и то для содержания мелких видов. Для крупных видов лучше применять аквариумы больших размеров либо отсаживать пару или гнездо производителей в нерестовый аквариум.

Большие емкости для карпозубых также имеют свою специфику. Желательно, чтобы они были корытообразной формы или низкими, вытянутыми в длину, при одинаковой высоте и ширине. Для стайных рыб, наоборот, нужны аквариумы большей глубины, с имитацией скал, корней и стволов деревьев вдоль боковых стенок. Сверху их плотно закрывают стеклом, не оставляя щелей, так как рыбки часто выпрыгивают из аквариума, обнаруживая при этом поразительную ловкость.

В аквариуме большого размера можно устроить достаточную аэрацию и установить внутренний или небольшой внешний фильтр. Отказываться от фильтрации воды неразумно, так как остатки корма, грязь и экскременты рыб служат субстратом для бактерий, выделяют в воду нитраты и нитриты. Обязательна еженедельная замена воды (третьей части объема) на свежую, а также удаление неотфильтрованной грязи и остатков корма.

Вопрос о наличии грунта в аквариуме каждый любитель решает для себя сам. Можно содержать рыб без грунта, но тогда дно должно быть темным: рыбы при этом менее пугливы. В качестве грунта лучше использовать песок или вываренную торфяную крошку - для многих видов это естественные нерестовые субстраты. Не следует применять кислый, невываренный торф - он дестабилизирует биологический режим в аквариуме. Получить же нужное значение рН с его помощью довольно трудно, лучше подкислить воду ортофосфорной кислотой. Бессмысленно использовать в качестве грунта гравий или керамзит - они хороши для растений, но не для рыб.

Я вообще не использую грунт - так проще соблюдать чистоту в аквариуме. А растения культивирую только те, которым грунт не обязателен. Субстратом для нереста рыб, откладывающих икру в грунт, служит многократно вываренная торфяная крошка.

Всем без исключения карпозубым необходим неяркий, рассеянный, желательно верхний свет. Очень хорошо, если на поверхности воды плавают растения, затеняющие аквариум. При таком освещении рыбы прекрасно себя чувствуют и имеют эффектную окраску.

Несколько слов о растениях. В природе многие карпозубые обитают в водоемах с очень скудной растительностью или вообще без нее. Тем не менее растения играют большую роль в жизни рыб и, конечно, необходимы в аквариуме.Прежде всего они нужны как нерестовый субстрат, так как самки откладывают на них икру. Кустики с икрой можно вынимать (икра, как правило, очень клейкая) и помещать в отдельный сосуд.

На мой взгляд, из растений, которые могут обходиться без грунта и располагаются около дна, вне конкуренции таиландский папоротник (Microsorium pteropus) с его густыми корнями и яванский мох (Vesicularia dubyana). Оба они могут жить при скудном освещении, что в данном случае очень важно.

Из плавающих на поверхности воды растений можно использовать риччию (Rirria fluitans) и папоротник (Ceratopteris thalictroides). Они также весьма неприхотливы и могут расти в любом аквариуме.

И еще одна функция растений - служить убежищем для мальков и преследуемых рыб. Для молоди незаменима риччия - в ней они чувствуют себя в полной безопасности; кроме того, здесь развиваются инфузории, служащие кормом для мальков.

И опять хочу поделиться собственным опытом. Так уж сложилось, что мне не удалось заняться культивированием растений - все усилия были направлены на содержание и разведение рыб. Короче, растениевод я никакой, но с перечисленными выше видами даже у меня не было проблем. И пусть мне не удавалось вырастить таиландский папоротник полуметровой длины (да и задача такая не стояла), зато никогда не было проблем с мелкими кустами, служащими субстратом для нереста рыб. Остальные три вида растений тоже всегда есть у меня в достаточном количестве. Конечно, не следует воспринимать мой опыт как пример для подражания. Чем больше и разнообразнее растительность в аквариуме, тем лучше для рыб.

И о прочих атрибутах декорирования аквариума. Понятно, что в маленьких емкостях лучше не иметь ничего лишнего, в больших же допустимы любые декоративные элементы: коряги, камни, кокосы и т. п. Надо только не забывать, что интерьер должен быть естественным: в аквариуме тропического леса нелепы декорации под скалы, а аквариум со стайными рыбами не следует засаживать растениями так, чтобы не оставалось места для плавания. Думаю, здесь надо положиться на собственный здравый смысл.

Вода в природе и в аквариуме

Казалось-бы, вопрос о температуре воды для карпозубых никаких проблем не представляет. В справочниках написано: 18-24°С. Это обычная комнатная температура, а если и требуется нагреватель, то терморегулятор - уже излишество.

Все сказанное действительно имеет место, но для многих видов это противоречит природе. Возьмем, к примеру, нотобранхиусов разных видов. Все они жители сухой саванны, то есть типичные однолетние рыбы. Весь цикл их развития - от малька до взрослой рыбы - приходится на сезон дождей и начало засухи. Температура при дожде незначительна - 14-16°С, но затем она повышается и к моменту повзросления рыб достигает днем 35°С, а ночью не опускается ниже 15-26°С. Следовательно, было бы логично содержать нотобранхиусов, особенно в нерестовиках, примерно при 30 °С.

Однако мало кто из любителей следует по этому пути. Большинство из них содержат и разводят нотобранхиусов при температуре 22-24 °С. Причина тут одна - высокая температура резко сокращает и без того незначительный срок жизни однолетних рыб; снижая же температуру, удается "обмануть" природу. Правда, за обман приходится платить: рыбы становятся более восприимчивыми к заболеваниям. Так, нотобранхиусы при понижении температуры чаще заболевают оодиниозом, который является "бичом" для этих рыб. Из двух зол приходится выбирать меньшее.

Теперь о жесткости воды. Л. Зеегерс в своей книге о нотобранхиусах приводит такие сведения о природных биотопах: общая жесткость 3-4°, карбонатная - 3° (все замеры производились автором в различных районах Африки в местах отлова).

И тут мы опять вступаем в противоречие с природой. В большинстве городов России водопроводная вода имеет жесткость 8° и выше. Опыт разведения карпозубых показывает, что для всех видов вполне допустимо использовать водопроводную воду. Конечно, можно прокипятить ее, что снизит жесткость. Но в кипяченой воде резко уменьшается содержание кислорода, поэтому перед посадкой рыб необходима ее интенсивная аэрация.

Утверждения некоторых аквариумистов, что в жесткой воде хуже оплодотворяется икра, не соответствуют действительности. Как правило, большое количество неоплодотворенной икры обусловлено не жесткостью воды, а плохим состоянием производителей (у многих видов афиосемионов, например, старостью) либо избытком органических соединений. Во втором случае может погибнуть вся отложенная икра. Поэтому в последнее время для очистки воды я стал пользоваться фильтром "Родник" с наполнителем из активированного угля. Борьбе с вредными органическими соединениями в какой-то мере способствует и слабокислая реакция воды.

Все сказанное выше касается обитателей мягкой воды. Но есть виды, живущие в жесткой воде, и они переносят изменение ее параметров гораздо хуже. В. Зоммер в одной из своих публикаций описывает случай заболевания рыб рода Procatopus из-за помещенной в аквариум коряги, видимо, выделявшей в воду дубильные вещества. В воде жесткостью 15-16° случаев заболевания рыб не было.

Кислотность воды играет в жизни карпозубых существенно большую роль, чем жесткость. Здесь необходимо хотя бы приблизительно придерживаться природных характеристик воды. Для рыб, обитающих в слабокислой среде, аквариумная вода не должна иметь щелочную реакцию (рН - не более 7,0), и наоборот. Слегка подкислить воду можно экстрактом торфа или просто несильно вываренной кислой торфяной крошкой.

Что касается солености воды, то мнения всех аквариумистов здесь сходятся. Само собой разумеется, что для обитателей солоноватых вод обязательно надо подсаливать аквариумную воду. Эта процедура благоприятна и для большинства других карпозубых - уменьшается вероятность заражения грибковыми заболеваниями и оодиниозом. Для подсаливания воды используют продающуюся в аптеках морскую соль, соль помола №1, пищевую соль "Экстра", концентрация - от одной чайной до одной столовой ложки на 10 литров воды. Следует отметить, что смягчение воды не исключает возможности применения поваренной соли.

Совместимость с другими рыбами

Как уже отмечалось, хорошие результаты дает содержание карпозубых в достаточно большом аквариуме, куда посажено несколько взрослых пар. Можно содержать их и в общих аквариумах с рыбами других видов, не следует только забывать о гидрохимии. Надо помнить и о том, что все карпозубые, даже самые мелкие, - хищники с ярко выраженными хватательными движениями при кормлении (это относится и к насекомоядным рыбам). Нельзя содержать взрослых рыб с мальками своего или других видов, крупных рыб с мелкими. При этом не так уж важно, достаточно ли подвижны рыбы и какую экологическую нишу они занимают в аквариуме.

В качестве примера могу рассказать историю о том, как в одном из моих аквариумов емкостью около 250 литров содержались эпиплатисы (Epiplatys fasciolatus). Эти крупные рыбы длиной 10 - 12 сантиметров постоянно находились у поверхности воды, напоминая поведением Aplocheylus lineatus.

Вся поверхность была покрыта кустами папоротника - цератоптериса, между которыми и плавали эпиплатисы. Обычно они малоподвижны, хотя могут хорошо выпрыгивать из воды и совершать броски при захвате корма.

Средние слои воды занимали барбусы, среди которых было несколько десятков взрослых двухточечных барбусов (Barbus bimaculatus). Несколько раз мне приходилось удалять их из аквариума - умирающих, со следами "язв" и с разрушенными плавниками. Это было довольно странно, так как эти рыбы редко болеют в аквариуме, да и остальные обитатели выглядели абсолютно здоровыми.

И вот однажды я увидел, как на неосторожно поднявшегося в верхние слои барбуса молниеносно бросился один из эпиплатисов и схватил его. Конечно, удержать взрослую рыбу эпиплатис не смог - барбус вырвался, но чешуя и плавники его были заметно повреждены. Плавал он теперь плохо. А эпиплатис продолжал нападать именно на эту рыбку, нанося ей все новые раны. В конце концов пришлось отсадить драчуна и его собратьев в другой аквариум.

Отдельные виды карпозубых, например Jordanella floridae, проявляют некоторую заботу о потомстве: самцы охраняют кустик растения с отложенной икрой, отгоняя всех непрошеных гостей, но с самоотверженными цихлидами их не сравнить.

Кормление

Залог успешного разведения любых аквариумных рыб - хорошо подготовленные прои водители, и не последнюю роль в этом играет правильное разнообразное кормление.

В природе рыбы питаются насекомыми и их личинками, зоопланктоном, червями и т. п. В аквариуме можно использовать все живые корма подходящей величины. Сухие и искусственные лучше не давать - рыбы охотнее хватают движущийся корм. К тому же из небольших емкостей трудно удалить несъеденные остатки, и вода быстро портится. Конечно, для рыб, обитающих у поверхности, больше подходят плавающие корма, но в крайнем случае рыбы возьмут корм и со дна.

Очень удобно пользоваться выведенными из яиц личинками артемии салина. Их можно получить в течение 1 - 2 суток, поэтому рекомендую всегда иметь в запасе яйца артемии.

Между прочим, личинками артемии можно кормить рыб прямо с момента выклева из икры. Иногда приходится слышать, что из такой молоди вырастают плохие производители. Но заявления эти необоснованны. Я неоднократно выкармливал артемией мальков разных видов до перехода их на мелкий трубочник и никогда в дальнейшем не испытывал трудностей с получением потомства.

Хочу предупредить аквариумистов об опасности перекармливания рыб: они легко объедаются и могут потерять способность к размножению.

Обычный набор живых кормов - мотыль, трубочник, коретра, циклоп, дафния. Этого вполне достаточно для карпозубых, надо только чередовать корма. Для разнообразия можно включить в рацион энхитрей, которых нетрудно разводить в домашних условиях, и гриндаля. Рыбы жадно пожирают червей, но во избежание ожирения не следует кормить только ими.

Можно порекомендовать еще один корм для взрослых карпозубых - это разводимые в домашних условиях мушки - дрозофилы. Рыбы, получающие дрозофилу хотя бы 1 - 2 раза в неделю, отлично окрашены и очень активны.

Я успешно разводил дрозофил на субстрате из изюма и сухофруктов, пропущенных через мясорубку (субстрат непременно должен быть влажным).

Существует несколько способов сбора мушек. Я использовал следующий. На сосуд, в котором разводят мушек, надевают стеклянную банку (можно полиэтиленовый пакет) и освещают ее, а сам сосуд затеняют темной тканью или бумагой. Через некоторое время часть мушек переползает в освещенную банку, откуда их можно вытряхнуть в аквариум.

Культивировать дрозофил совсем не трудно, а результат очень хороший.

Выкормить молодь карпозубых гораздо проще, чем других рыб, - они вылупляются из икры достаточно крупными и полностью сформированными. Некоторые из них могут сразу брать мелкого циклопа и почти все - артемию. Более мелкую молодь можно выкармливать микрочервем (разводится на толокне) или солоноводной коловраткой. А лучше всего, конечно, пользоваться "живой пылью". Наконец, можно выкармливать мальков искусственными кормами, например "Микромином".

Молодь многих видов карпозубых обитает на поверхности воды. "Живая пыль" и искусственные корма опускаются на дно и становятся недоступными для мальков. Исправить положение можно, поместив над сильным распылителем воздуха наклонную (под углом примерно 45°) широкую стеклянную пластину. Это создает круговорот воды в аквариуме и поднимает корм со дна на поверхность.

Последнее время аквариумисты стали пользоваться морожеными кормами. Можно своевременно заготовить мороженую "пыль" для мальков.

Заболевания

Обычно карпозубые, выращенные в хороших условиях, болеют редко. Если же они заболевают, то это становится заметным уже тогда, когда лечение не помогает. Сокращается и без того короткий жизненный цикл рыб (особенно это относится к однолетним видам) и почти не остается времени на лечение. Но иногда все же приходится этим заниматься. Речь идет о редких видах, потеря которых невосполнима.

Карпозубые подвержены многим заболеваниям, характерным и для других аквариумных рыб. Не являясь специалистом в ихтиопатологии, не буду останавливаться на этих болезнях, скажу только о самых распространенных.

Прежде всего уже упоминавшийся оодиниоз. Я говорил о нем, как о биче нотобранхиусов, но он может поражать и афиосемионов, ролоффий и других. Болезнь легко излечима, но только на ранней стадии. Иногда помогает такое простое средство, как увеличение вдвое концентрации поваренной соли, если она уже есть в воде; если же нет, достаточно двух - трех столовых ложек на 10 литров воды. Когда признаки заболевания мельчайшая белая сетка на теле и плавниках пропадут, следует сменить всю воду и грунт в аквариуме, чтобы не было рецидивов; концентрация соли обычная.

Хорошо излечивают оодиниоз бициллин - 3 и бициллин - 5. Рекомендуемая концентрация - 500 000 ЕД на 100 литров воды, но даже сильная передозировка рыбам не страшна. Лечение можно проводить в общем аквариуме, но затем надо сменить воду и грунт.

Другая опасность - грибковые заболевания. Кроме сапролегнии, поражающей икру, а иногда и взрослых рыб, существуют и другие грибы и споровики. Они поражают карпозубых при повреждении кожных покровов во время драк между самцами; при этом страдают ткани рта и головы, что особенно опасно. Лечение несложно; применяются марганцовокислый калий, перекись водорода, трихопол.

Но для некоторых стайных видов карпозубых грибковые заболевания такой же бич, как оодиниоз для нотобранхиусов. Опасность состоит в том, что у них более нежные кожные покровы, к тому же они чаще контактируют между собой. Способы лечения те же. Но аквариумист должен быть очень внимателен и принимать необходимые меры сразу же, как обнаружит малейшие признаки заболевания.

На примере таких далеких друг от друга видов, как Lamprichthys tanganicanus и Oryzias latipes, я убедился, что запущенный грибок может в короткий срок погубить всю стаю.

И наконец, надо отметить, что если оодиниоз поражает рыб, страдающих от недостатка кислорода и редкой смены воды, то грибки опасны для рыб, которых содержат при температуре ниже необходимой.

В заключение расскажу еще об одном заболевании нотобранхиусов. Рыбы, которые совсем недавно метали икру, вдруг поднимаются к поверхности, жаберные крышки у них сильно раскрываются, дыхание учащенное, координация движений нарушена. Проходит час - другой, и рыбы погибают. Тут же наступает очередь и других нотобранхиусов. Очевидно, это какое - то заболевание жабр симптомы его похожи на последнюю стадию бранхиомикоза. Но течение болезни слишком скоротечно для микоза.

Описание этого заболевания мне приходилось встречать и в иностранной литературе, но, к сожалению, там нет ни его названия, ни методов лечения. Тут должен сказать свое слово специалист.