Специализируясь на фотографировании природы, я, естественно, интересовался и съемкой подводных обитателей. Но попробовать долго не решался – уж больно сложным делом все это казалось.

Сейчас мне как фотокорреспонденту часто приходится обеспечивать иллюстративным материалом журнал "Аквариум", и занятие это стало уже привычным.

Познакомившись с имеющейся литературой, я увидел, что в большинстве случаев повторяются одни и те же рекомендации и схемы освещения. Но так как я начал снимать, экспериментируя сам и параллельно изучая литературу, то вскоре пришел к выводу, что строго придерживаться рекомендуемых схем освещения вовсе не обязательно. Важно помнить одно: свет не должен быть направлен на стекло под прямым углом со стороны фотоаппарата. Если камера находится не под прямым углом к лицевому стеклу аквариума, то надо предусмотреть, чтобы отраженный свет вспышки не попадал в объектив. Кстати, в некоторых аквариумах особенности преломления стекла таковы, что резкость сильно падает, если камера находится не под прямым углом к стеклу. Это тоже надо учитывать. Лучше, если лампы находятся несколько выше фотоаппарата и свет направлен сбоку и немного сверху.

Согласно классической схеме, фотоаппарат должен быть расположен под прямым углом к лицевому стеклу аквариума, а две лампы – с двух сторон от камеры под углом 45°. Число источников света может быть различным, но вполне можно обойтись и одним. Съемка в обычном декоративном аквариуме и в специальном аквариуме для фотографирования (ширме) – это два традиционно описываемых вида фотографирования рыб. Мне бы хотелось к этому добавить еще два вида съемки, имеющих свои особенности: фотографирование в очень больших аквариумах и использование кольцевой лампы-вспышки в декоративном аквариуме.

Моя основная рабочая камера – Canon A-1. Так как мне постоянно приходится заниматься макросъемкой, то в рабочем комплекте оказались два макрообъектива – Sigma 50/2,8 и Tamron 90/2,5, а также кольцевая вспышка Vivitar macroflash 5000, которую я и использую при съемке аквариумных рыб. Вспышки – ФИЛ 106, ФИЛ 107, иногда Vivitar 283. Пленка Fujichrom.

Об использовании кольцевой вспышки для съемки в аквариуме мне читать не приходилось, но так как она у меня была, то решил попробовать и результатами остался доволен. Главное, чтобы надетая на объектив кольцевая вспышка все время была плотно прижата по всей плоскости к стеклу аквариума, иначе появляется засветка. И второе условие (оно ограничивает возможности использования кольцевой вспышки): за снимаемой рыбой не должно быть открытых поверхностей стекла, на которых может бликануть прямой лобовой свет от вспышки. Снимать надо на фоне растений, коряг, камней. С помощью кольцевой вспышки трудно снять аквариумный "пейзаж", но она очень удобна для съемки отдельных рыб. Фотографирую только в автоматическом режиме и поэтому приходится следить за тем, чтобы светоприемник был направлен в аквариум и ничем не закрыт. Так как при пленке чувствительностью 100 единиц автоматический режим обеспечивается только при диафрагме 5,6, стараюсь снимать рыбу, стоящую ко мне боком (глубина резкости при этой диафрагме очень незначительна). Если рыба светло-серебристой окраски, то диафрагмирую до 8, если темная – открываю до 4. Не следует использовать кольцевую вспышку с широкоугольниками. В этом случае (с объективом 24/2, неизбежно кольцо засветки, как бы плотно вы ни прижимали вспышку к стеклу.

Говоря о съемке с некольцевыми вспышками, я не буду подробно останавливаться на стандартных, повторяющихся в литературе схемах; моя задача – показать возможности отхода от них. И не потому, что стандартные схемы плохие, наоборот, они безупречны, но неукоснительно следовать им иногда бывает сложно, тем более что аналогичный результат можно получить более простым путем (правда, стабильность результатов будет ниже).

Самый простой вариант, когда вспышка, желательно автоматическая, выносится на удлинителе в сторону от камеры и направляется на объект под углом к смотровому стеклу аквариума. Я для этой цели использую Vivitar 283. Устанавливаю максимальную мощность на вспышке, и диафрагма в этом случае для пленки 100 единиц составляет 16. Вспышка работает в автоматическом режиме. Важно следить за тем, чтобы расстояние до снимаемого объекта было примерно одинаковым как от фотоаппарата, так и от вспышки. Диафрагменное число, а следовательно, и глубина резкости в этом случае могут быть примерно втрое больше, чем при использовании кольцевой вспышки, при одинаковой чувствительности пленки. Поэтому в данном случае возможностей для съемки больше. И не так важно, стоит ли рыбка к камере боком или под углом.

Если используемые камера и вспышка имеют воможности TTL, то съемка значительно упрощается. Принцип тот же, но экспозиция точнее, да и больше возможностей для диафрагмирования с целью увеличения глубины резкости. В одном зарубежном журнале я видел схему, на которой вспышка располагалась сверху на покровном стекле аквариума, а замер осуществлялся камерой.

И все же для ответственнной съемки я обычно использую ФИЛы: ими легче моделировать свет и результаты стабильней. Максимальное количество вспышек, с которыми я работаю, может достигать четырех. Естественно, что в этом случае все вспышки, за исключением, может быть, командной, непосредственно соединенной с камерой, должны иметь свето-приемники. Два ФИЛа, один из которых запускающий, я располагаю на штативах с двух сторон от камеры и под углом около 45° к смотровому стеклу аквариума. Камера находится между ними, в центре, под прямым углом к аквариуму. Два других ФИЛа лежат сверху, на покровном стекле, в противоположных его концах, ближе к задней стенке. Важно убедиться, что от запускающей вспышки срабатывают все остальные. Для этого обязательно нужно развернуть находящиеся на покровном стекле вспышки светоприемниками в сторону запускающей, а ее иногда приходится отодвигать подальше от аквариума. Предварительному подбору диафрагмы может помочь флашметр у задней стенки аквариума, естественно, снаружи, напротив предполагаемого места съемки.

Если аквариум имеет объем от 100 до 300 литров, можно обойтись и двумя вспышками. В этом случае я устанавливаю один ФИЛ на штативе сбоку от камеры, под углом к переднему стеклу, а второй – сверху, на покровном стекле, в противоположном конце аквариума. Если объем аквариума около 200 литров, при использовании двух вспышек с ведущим числом 30 и пленке 100 единиц, диафрагма обычно бывает 8.

При съемке со вспышками камеру я всегда держу в руках, а на штатив ставлю, только фотографируя без дополнительного освещения растения или общий вид аквариума.

Располагая ФИЛы на покровном стекле или вплотную к боковым стенкам аквариума, следует учитывать, что они "выбивают" некоторое пространство перед собой. Находящиеся там объекты оказываются "пересвеченными".

Это особенно существенно, когда снимается аквариум целиком или большие его участки. Свет вспышек на покровном стекле отражают и некоторые виды грунта, которые тоже могут оказаться "пересеченными". Выход один: кадрировать так, чтобы "выбиваемые" участки оставались за пределами кадра.

При съемке общего вида аквариума, больших его участков или отдельных рыб близ переднего стекла важно, чтобы оно было абсолютно чистым, иначе даже малозаметная грязь при сильном боковом освещении вспышкой будет на снимке бросаться в глаза.

Если рыбы крупные, то общий вид аквариума можно снять широкоугольником. Для этой цели я часто использую объектив Canon FD 24/2,8. Аквариум с мелкими рыбками лучше снимать объективом с фокусным расстоянием 50 миллиметров.

Когда приходится фотографировать в очень больших аквариумах, желательно располагать вспышки не только у передней стенки, но и у боковых. При этом следует учитывать, что такие аквариумы иногда имеют двойные стенки, и тогда вспышки отражаются во втором стекле, находящемся в нескольких сантиметрах от первого. В этом случае зачастую приходится располагать вспышки сверху равномерно по покровному стеклу. Естественно, что съемка с кольцевой вспышкой в аквариуме с двойными стенками совершенно невозможна, поэтому лучше выяснить все заранее, а не тогда, когда вы проявите пленку. Именно в больших аквариумах может оказаться особенно полезен макрообъектив 90 или 100 миллиметров, так как "полтинником" многих обитателей такого водоема просто не достать.

Аквариум-ширму я лично не люблю. Возможно, для показа экстерьера рыб он и удобен, но при большом количестве снимков однообразия не избежать. Обычно ширму делают из оргстекла. Длина и высота должны по своим пропорциям приближаться к формату кадра, ширина, естественно, небольшая. Иногда внутри предусматривается дополнительная перегородка, чтобы еще больше ограничить возможность перемещения рыб. Моя ширма имеет размеры 30х20х8 сантиметров. В качестве задника я использую такое же оргстекло, только не прозрачное, а окрашенное, а еще лучше, если это ткань, не отражающая света (типа бархата), или цветная бумага. Важно, чтобы фон гармонировал с окраской рыбы, подчеркивал ее, ни в коем случае не сливаясь.

Кольцевая вспышка при съемке в ширме исключается, а схема расположения других осветителей такая же, как в декоративном аквариуме. ФИЛы слишком мощны для маленького объема ширмы, поэтому их надо располагать на расстоянии около метра, а диафрагму закрывать до 16– 22. Для снижения мощности ФИЛов можно также применять фильтры из матового стекла и даже ткани или бумаги.

Пользуясь ширмой, надо следить за тем, чтобы на оргстекле не появились царапины, которые будут заметны больше, чем в декоративном аквариуме, так как объем, а главное – ширина очень незначительны.

Снимать с лампами накаливания неудобно: они должны быть достаточно мощными и, следовательно, будут сильно нагревать все вокруг. Оргстекло при этом может просто "повести".

Проблем с подсветкой для наводки на резкость у меня никогда не возникало. При съемке в декоративном аквариуме мне хватало обычного его освещения. Снимая же в ширме, иногда приходится включать стоящую рядом настольную лампу.

Фотографировать интерьер аквариума или отдельные растения можно без дополнительных источников света. Обычно используемые для подсветки в декоративых аквариумах люминесцентные лампы по своей температуре близки к дневному свету (зеленоватый оттенок в воде практически не заметен). Правда, они маломощные, но если нам важны не рыбы, то это не существенно. Я выставляю на камере режим приоритета диафрагмы, которую закрываю до 22, а объектив ставлю на автоматику. При этом у меня отрабатывается выдержка 20–30 секунд.

Я понимаю, что не у всех есть макрообъективы, но можно использовать и штатный "полтинник" или объектив 80– 135 миллиметров с кольцами. Важно, чтобы у объектива была прыгающая диафрагма, а кольца – с толкателем. Но камера обязательно должна быть зеркальная.

Начинать снимать лучше не на цветную обратимую пленку, а на негативную. Тогда неизбежные поначалу погрешности в экпозиции будут не так заметны. И вообще, отрабатывать технику съемки лучше на черно-белой пленке. Чувствительность ее не обязательно должна быть 100 единиц. Пленка чувствительностью 200 и даже 400 единиц дает возможность сильнее диафрагмировать объектив, а следовательно, добиться большей глубины резкости.

Тем, кого заинтересовал мой рассказ, советую попробовать заняться съемками подводного мира. Поверьте, это проще, чем кажется на первый взгляд.