Лучше, если есть возможность, брать не HQI а HСI. В HQI горелка кварцевая (Q=Quarz) а в HCI керамическая (C=ceramic) - у керамической спектр более ровный, а у керамической "зубчатый". Посмотрите спектры разных МГ ламп на сайте Юсупова. В частности, можно порекомендовать OSRAM HCI-T WDL (WDL=WarmDayLight) - у них спектр слегка желтоватый, ближе к свету лампы накаливания либо OSRAM HCI-T NDL (NDL=NormalDayLight) - у этих свет более белый. Кстати, если не боитесь "желтизны", можете также использовать натриевые лампы высокого давления HPS (HPS=High Pressure Sodium), они работают с тем же балластом и поджигателем, что и МГ. Я пока не пробовал, у меня стоит 2х150Вт HQI WDL (HCI у нас не продают), но подумываю о том, чтобы добавить третью HPS - в них красного спектра больше, а у растений пик фотосинтеза в красной области в 2 раза выше, чем в синей. Но многим людям "желтизна" не нравится с эстетической точки зрения.

Филипсовские лампы, говорят, тоже хороши.

UVS в названии означает, что в лампу вмонтирован ультрафиолетовый фильтр. Поскольку лампа будет вмонтирована в светильник на котором обязательно должно быть толстое защитное стекло (от перепада температур они взрываются, и очень сильно. Даже если на колбе лампы будут отпечатки пальцев, лампа может лопнуть, обязательно протирайте чистой сухой тряпочкой), встроенный фильтр необязателен, впрочем, и не мешает тоже.

Да, конечно можно. В принципе, достаточно HPS и NDL - HPS будет красную часть спектра обеспечивать, а NDL примерно равномерно досвечивать остальной белый спектр. Можно, скажем, HPS в центре, и две NDL-ки по бокам попробовать

Нет, думаю, на первом месте все-же CO₂, если не будет источника углерода, сколько ни свети, растению не из чего будет себя строить. Так что без СО₂ я бы МГ лампочки не стал советовать. Ну и дальше, естественно, нужны макро- и микроэлементы, как в столбе воды, так и в грунте. Если не обеспечить растению все, что необходимо для роста, оно будет стоять, даже если всех необходимых составляющих будет хоть отбавляй - а если растения не пойдут в рост, на этой благодатной почве тут же попрут водоросли.
Разогнанный аквариум хорош тем, что растения быстро растут, а активно растущие листья всегда выглядят намного красивей, чем старые, дырявые-раненые, да еще поросшие водорослями. Ну, а за разгон надо платить - регулярно ухаживать, стричь все, что не нужно, удалять старые листья, добавлять удобрения и пр. Только тогда удается поддерживать равновесие. Шаг в сторону, и получим болото.

По грунтам - я уже писал в вашей соседней ветке Проблема с растеиями:
По грунтам очень хорошо написано у naman-а. Начните читать здесь, ну и далее по ссылкам пойдете, надолго хватит. А здесь у него про самостоятельное изготовление из подручных материалов заменителей дорогих субстратов от ADA.

В той же ветке писал про удобрения в воду - EI дозирование самый простой вариант. Почитайте на ту же тему там же у namana - у него очень хорошо и подробно расписано

+1
Сильная аэрация и вообще аэрация частично компенсирует отсутствие СО². По своему аквариуму вижу. При разумном свете, нормальной температуре и аэрации растения неплохо растут.

Вот это характерно, скорее, для аквариума с дискусами, при высокой температуре.

СО₂ конечно же, всегда есть в аквариуме, вопрос только в количествах. Плюс, некоторые растения научились использовать гидрокарбонаты в качестве источника углерода - подозреваю, что под МГ светом на листьях таких будет оседать "накипь", особенно в воде с высоким KH. Зачем держать растения впроголодь, только для того, чтобы реже подстригать их?
К травнику есть 2 основных подхода - медленный и быстрый. В медленном мало питательных веществ, мало света, растения растут медленно, но он при этом достаточно стабилен (именно благодаря этой медленности). В медленной банке, считаю, МГ не к месту. Сужу по своей банке, когда изредка по какой-нибудь причине прекращается подача СО₂ или удобрений.
Разогнанный выглядит лучше, ИМХО, но в нем стабильности гораздо меньше - стоит одному из необходимых компонентов уйти в сторону, как ускоренно растущие растения останавливаются, и избыток питательных веществ может пойти на питание водорослей. В этом и состоит эффективность метода EI: мы усиленно кормим растения каждый день, но раз в неделю заменяем половину воды на чистую, чтобы избежать возможного передоза по какому-либо параметру.

Может и не быть, никто не спорит, но может вспыхнуть так, что мало не покажется.
Можно найти методы борьбы, конечно, только зачем?

Нелогично.
Нет никакой связи с использованием МГ и особенностями ухода за аквариумом. Просто сложился стереотип: МГ свет+аквариум среднего размера (150-400 л)+ рекомендация не использовать лампы до 150 вт (отчасти не вполне верная и немного устаревшая)= разогнанный травник.
Мы попадаем в плен стереотипа, однозначно связывая звенья этой цепочки в одно, вроде рефлекторной дуги с корроткой афферентацией.

Так ли это?
На самом деле технологии не стоят на месте - есть МГ лампы 35, 70, 100 ватт. Причем 35-70 можно ставить даже в крышки и переделывать ЛЛ светильники - они немногим пожароопаснее ламп накаливания, надо только озаботиться некоторой простейшей системой теплораспределения от точечного перегрева, причем она может быть действительно простейшей - вроде медной пластинки "растаскивающей" локальный нагрев по несколько увеличенной площади.

Эти лампы позволяют оперировать теми же уровнями освещенности, что и обычные ЛЛ, энергосберегайки и компакты, обеспечивая разве что лучшее освещение дна под собой (отчасти с этим справятся и мощные КЛЛ, но несравнимо хуже).

Соответственно, и содержание аквариума с ними ничем не отличается от освещения другими лампами.

Для любознательных - [url=http://www.prismaecat.lighting.philipsсверхэффективные МГ лампы[/url], нестандартные мощности, правда, пока - невысокий индекс цветопередачи и непонятно, где брать ПРА. Но, с другой стороны, 628 60-ваттная лампа (желтит, наверное, безбожно) - дает световой поток больше обычных 70-ваттных, а поскольку технология не стоит на месте - думаю, появятся и другие лампы этого типа.

Так что уход за аквариумом (и условия в нем) определяются не выбором типа ламп, а количеством света.
Уход за аквариумом 200 л с парой 70 ватт МГ ничем не отличается от ухода за аквариумом с 4 ЛЛ по 36 ватт.
А вот если стоит пара 150 ватт МГ на нем же - это другое дело. Но и с 8 ЛЛ будет ровно то же самое.
Эстетика банок от источника света, безусловно, разная.

2 Ваге: натрий (обычные и фитолампы) не просто желтит. Это не то слово. Натрий, если его не разбавлять пополам или 2 к одному даст оражевый свет. Закатное небо. И никакая цветопредача.

В то же время, сейчас появились очень интересные НЛ под патрон Е40 и стандартные ПРА (МГ, РЛ, НЛ) - вот [url=http://www.prismaecat.lighting.philips.com/ecat/Light/ApplicationRouter.aspx?fh_. С очень хорошим для травы спектром, великолепным красным (чего обычно так не хватает МГ), нормальным светом и уровнем цветопередачи 8-9. Правда, пока мало где есть. И цена "покусывает" - от 1 700 р. (впрочем, не дороже керамики). Но внимания, безусловно, заслуживают и КПД выше, чем у МГ.

Удачи!